Encyklopedia INCI

Aspartic Acid

Kwas asparaginowy

Kwasowy aminokwas z dwiema grupami karboksylowymi. W kosmetykach, głównie w produktach do włosów, pełni funkcje kondycjonującą i antystatyczną.

Czym jest kwas asparaginowy

Aspartic Acid to kwas asparaginowy (kwas aminobursztynowy), jeden z aminokwasów budujących białka. Od większości z nich różni się drugą grupą karboksylową w łańcuchu bocznym, dlatego zalicza się go do aminokwasów kwasowych. Organizm człowieka wytwarza go sam, więc nie należy do aminokwasów egzogennych. Według CIR surowiec kosmetyczny otrzymuje się najczęściej na drodze katalizy enzymatycznej (Burnett i in., 2013). Nazwa INCI nie rozróżnia formy L i mieszaniny DL, dlatego CosIng podaje dwa numery CAS. Występuje w odżywkach i maskach do włosów, balsamach do twarzy oraz żelach pod oczy, zwykle obok innych aminokwasów.

Jak działa kwas asparaginowy

CosIng przypisuje mu cztery funkcje: antystatyczną, kondycjonującą włosy, kondycjonującą skórę i zapachową. O zachowaniu surowca w recepturze decyduje jego chemia:

  • Słaba rozpuszczalność w wodzie: w 20°C rozpuszcza się tylko 4,5 g w litrze wody, lepiej w rozcieńczonych kwasach mineralnych i zasadach (Burnett i in., 2013). Dla porównania glicyny rozpuszcza się w 25°C 250 g, a proliny ponad 1600 g.
  • Ładunek ujemny: wartości pKa obu grup karboksylowych wynoszą 1,88 i 3,65, a grupy aminowej 9,60, więc w produkcie o pH zbliżonym do pH skóry cząsteczka ma wypadkowy ładunek ujemny. Odróżnia ją to od aminokwasów zasadowych, takich jak arginina, które niosą ładunek dodatni.

Stężenia i pH

W ankiecie przemysłu przytoczonej przez CIR kwas asparaginowy zgłoszono w 165 recepturach, a maksymalne stężenia wynosiły od 0,000005% do 1%. Najwyższą wartość podano dla produktów do włosów innych niż farby, w produktach pod oczy 0,2%. Wolny kwas zakwasza roztwór, a przy rozpuszczalności 4,5 g na litr wyższe stężenia wymagają częściowego zobojętnienia albo użycia soli. Stężenie, od którego widać działanie na skórze lub włosach, nie zostało ustalone, a limitu prawnego w UE nie ma.

Dla kogo jest kwas asparaginowy

Nie ma grupy, dla której kwas asparaginowy byłby szczególnie wskazany, bo jego działania nawilżającego ani wygładzającego nie zbadano; w odżywkach i maskach pełni rolę pomocniczą. Nie są znane grupy, które powinny go unikać; wyjątkiem jest potwierdzona nadwrażliwość na konkretny produkt.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

Panel CIR uznał α-aminokwasy, w tym kwas asparaginowy, za bezpieczne w obecnych warunkach stosowania (Burnett i in., 2013). W niepublikowanych testach HRIPT przekazanych CIR przez przemysł żel pod oczy z 0,2% kwasu asparaginowego (107 osób, opatrunek okluzyjny), balsam do twarzy z 0,2% (102 osoby) i maska do włosów bez spłukiwania z 0,92% (102 osoby) nie wywołały podrażnień ani uczuleń. W modelu naskórka EPISKIN ten sam żel pod oczy uznano za prawdopodobnie niedrażniący, ale w testach zastępczych dla oka wypadł jako słabo drażniący (rogówka bydlęca, BCOP) i umiarkowanie drażniący (błona jaja kurzego, HET-CAM); wynik dotyczy całej receptury. Narażenie z pożywienia jest dużo większe niż z kosmetyków, dlatego sam kwas asparaginowy nie budzi zastrzeżeń w ciąży i u dzieci. O przydatności konkretnego kosmetyku w ciąży i dla dziecka decyduje cały skład.

Co pokazują badania

Dane o bezpieczeństwie są dobre, a danych o skuteczności kosmetycznej brakuje: nie znaleziono badań, które oceniałyby wpływ samego kwasu asparaginowego na nawilżenie skóry lub stan włosów. Reszty kwasu asparaginowego w długowiecznych białkach powoli przechodzą z formy L w D (racemizacja). Ritz-Timme i in. (2003) wykazali, że w oczyszczonej elastynie skóry udział formy D rośnie ściśle wraz z wiekiem (r = 0,98), co wskazuje, że elastyna skóry prawie się nie odnawia i gromadzi uszkodzenia. To zjawisko dotyczy białek organizmu i nie ma związku z działaniem kwasu asparaginowego z kosmetyku.

Status prawny w Unii Europejskiej

Regulacja
Nie ujęty w załącznikach - brak ograniczeń rozporządzenia (WE) 1223/2009

Z czym łączyć, z czym uważać

Dobrze łączy się z

  • Argininezasadowy aminokwas
  • w jego obecności słabo rozpuszczalny kwas asparaginowy przechodzi w lepiej rozpuszczalną sól

Mity i sprostowania

MitAspartic Acid to kwas złuszczający, podobnie jak kwasy AHA i BHA.

Jak jestSłowo „acid” oznacza tu aminokwas, a nie kwas AHA czy BHA. CosIng nie przypisuje mu funkcji złuszczającej, a produkty z nim nie drażniły skóry w testach na ochotnikach. Nie znaleziono też danych, by zwiększał wrażliwość skóry na promieniowanie UV.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Aspartic Acid to to samo co aspartam?

Nie. Aspartam to słodzik zbudowany z kwasu asparaginowego i fenyloalaniny połączonych wiązaniem peptydowym, z dodatkową grupą estru metylowego. Aspartic Acid to sam wolny aminokwas, obecny w białkach codziennego pożywienia. W kosmetyku pełni funkcję kondycjonującą, a nie słodzącą.

Czym różni się Aspartic Acid od Magnesium Aspartate lub Potassium Aspartate w składzie?

To sole kwasu asparaginowego z magnezem lub potasem, osobne nazwy INCI ocenione przez CIR w tej samej grupie. W roztworze występują jako zjonizowany asparaginian i nie zakwaszają produktu tak jak wolny kwas. W ankiecie CIR sól magnezową stosowano najwyżej do 0,1%, a potasową do 0,008%.

Czy kwas asparaginowy w kosmetyku działa jak suplement kwasu D-asparaginowego?

Nie. Suplementy dla sportowców zawierają formę D przyjmowaną doustnie, a CIR nie odnotował zastosowań kosmetycznych samej formy D; na etykietach występuje forma L lub mieszanina DL. Stężenia w kosmetykach, najwyżej 1%, są dużo mniejsze niż ilości aminokwasów spożywane codziennie z dietą.

Składniki o podobnym działaniu

Źródła

  1. CosIng: ASPARTIC ACID
  2. Burnett CL i in., Safety assessment of α-amino acids as used in cosmetics, International Journal of Toxicology 2013
  3. Ritz-Timme S i in., Aspartic acid racemization: evidence for marked longevity of elastin in human skin, British Journal of Dermatology 2003

Kartę opracowała Redakcja JoKaPROskin. Aktualizacja: .

Opis dotyczy składnika, nie właściwości leczniczych produktu. Kosmetyk pielęgnuje i poprawia wygląd skóry, nie leczy chorób ani nie zastępuje leku. Informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady medycznej. Stan prawny składnika odnosi się do rozporządzenia (WE) 1223/2009 na dzień aktualizacji karty.